時下清宮戲中的龍袍都是畫好圖案后縫制的，很廉價。而真正的清帝龍袍，加工一件需要千人制造。如用一個人來刺繡，要用兩年零五個月時間才能把花紋繡完。

　　沈陽故宮博物院將于8月29日至9月20日隆重推出《沈陽故宮博物院院藏珍寶展》，在這個展覽中，沈陽故宮10件“鎮(zhèn)館之寶”能看到8件。

　　一件龍袍上繡40多條龍

　　龍袍為皇帝吉服之一，多在喜慶場合穿用。此次展出的3件龍袍分別是乾隆御用的“明黃芝麻紗彩繡平金龍袍”，圓領(lǐng)右大襟，馬蹄袖，裾四開式，領(lǐng)、袖俱有石青緞鑲邊，在紗地上刺繡金龍九條，飾有傳統(tǒng)紋樣十二章，間以五色云蝠紋，下幅為八寶立水。

　　皇太極御用的“黃色團龍紋常服袍”，樣式為捻襟，圓領(lǐng)，馬蹄袖，主體由黃色織錦緞制成。團龍、云紋緞為面，月白色暗花絲綾為里，中間為薄棉縫制而成。領(lǐng)、袖、襟為石青色地織金云龍紋。

　　康熙御用的“石青緞彩繡平金團龍袞服”，為清代皇帝禮服之一，凡吉慶典禮時于龍袍外面穿用。此袞服為石青緞面，月白纏枝暗花軟緞里，藍綠素緞繡平金云龍紋，其形式為無領(lǐng)對襟，身長至膝，平袖，袖與肘齊，有銅扣五枚，繡有五爪金團龍四條，前胸、后背、兩肩各一條，左右背團龍圖案中繡有日、月二章。前后萬壽字篆紋。

　　與時下宮廷劇中服飾不同，真正的清宮服飾大多以江南三織造即江寧織造局、蘇州織造局和杭州織造局生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)絲織品為面料。其中工藝最復雜的是龍袍，繡織運用了齊針、套針等十多種針法。有史料記載，為皇家織造一件龍袍，需用繡匠608工、繡洋金工285工、畫匠26工。一件龍袍上繡有40多條龍，按照“妻服從夫”，皇后的朝服也同樣繡有40多條龍。它與龍袍惟一的區(qū)別是龍袍上有日月星辰等12章。12章代表12種美德。

　　清代的冠服有選擇地承襲了中華服飾文化思想，將傳統(tǒng)的色彩、龍紋、品章以及吉祥紋樣飾于袍服上以別尊卑等級；同時，清統(tǒng)治者又強調(diào)“國語騎射”，在冠服制式上保留了如馬蹄袖(箭袖)、披領(lǐng)等鮮明的滿族特色。在宮廷中，穿衣戴帽都是政治，不同的等級，會有嚴格的花紋和質(zhì)地限制，擅越者便是犯上作亂，甚至處以極刑。

　　努爾哈赤改良的“云板”

　　此次展出中觀眾可以目睹努爾哈赤御用寶劍、皇太極御用腰刀、后金天命云板、清王翚等人繪制的《設(shè)色康熙南巡圖卷》、清乾隆款嵌琺瑯纏枝花卉缽、清雍正款青花紅龍大盤、金代交龍鈕大鐘、“紫氣東來”匾8件鎮(zhèn)館之寶。

　　在這些鎮(zhèn)館之寶中，最不起眼的是一塊重12.5公斤的鐵板，但它卻是國家一級文物——后金鐵鑄大金天命云板。

　　這塊云板鑄造于后金天命八年(1623)，為當時駐城八旗官兵報警傳令之用。全板為生鐵一次澆鑄而成，上、下部分均呈云朵形狀，板身為長條形。云板上部有一圓孔，為穿系掛繩所用，一面鑄紋較少，僅在下部云頭內(nèi)鑄有少量花卉紋飾；另一面鑄有文字和花卉圖案，上下云朵表面鑄卷草花紋，云頭內(nèi)各鑄有一朵凸起花卉，兩面下部中心均為圓形敲擊凸點，周圍飾有花瓣紋。板身中部一面鑄有漢文文字，右側(cè)為楷書雙勾體“大金天命癸”，左側(cè)為楷書陽文“亥年鑄牛莊”，兩行字底下有楷書陽文“城”字。

　　云板在王公貴族、官宦士紳之家使用時，按實際情況具有較多的實用方式，如傳事、報信、奏聞等等。為什么讓努爾哈赤將其改良成“報警器”呢？

　　專家認為，后金云板作為八旗官兵守邊報警的工具和后金宮廷內(nèi)傳遞信息的器具，為其穩(wěn)定發(fā)揮過重要作用。但云板的使用不全都由后金時候的女真人首創(chuàng)的，其最早使用的年代遠在唐代之前，云板已作為一種報時工具使用在宮廷中。從云板最初的使用功能看，它是源自漢民族傳統(tǒng)的佛教，即是器物引入到宮廷和軍事之中的。至今，云板作為佛教里的常用仍在使用。

　　是努爾哈赤吸收漢族傳統(tǒng)器物，將其靈活運用于戰(zhàn)爭的一個體現(xiàn)，反映了女真族人崛起之際兼收并蓄的意識。正是通過很多吸收漢族和其他少量民族的傳統(tǒng)文明和傳統(tǒng)器物，后金王朝才得以快速壯大并很快成功。